Bambu?

[Jost]

Beto, desculpa a pergunta idiota, mas esse bambu normal serve para fazer varas? Estava consultando o site do Gregório e ele utiliza o bambu normal e não esse que você falou (mossô ou como quer que se escreva isso) quando estávamos no cusro de arremesso.

Com certeza deve haver diferença na qualidade do produto final usando um bambu ou outro, mas nem estou a fim de comprar bambu importado pra começar a pensar na hipótese de fazer as minhas varinhas... daí a pergunta. Tem uma diferença assim muito gritante?

Grande abraço.

Jost

[Sérgio Augusto]

O Jost, pelamordedeus, existe bambu e bambu, já viu o corte em uma vara de bambu, tipo de fibra, DENSIDADE, ETCETERÁ. Beto dá uma aula prece minino.

[Celio]

deve até ser possível montar uma, mas, como disse o amigo Sergio, há bambus e bambus, sendo que o top de linha seria um tal de Tokin ou algo assim. Entendo nada disso. Tou vendendo o peixe do mesmo jeito que o comprei

[Fausto]

Testei duas varas by Beto Saldanha com a mesma receita, porém de bambus diferentes, uma em Madaki e outra em Tonkin e é notável a diferença, imagine usando um bambu diferente desses, um bambu inferior?

[Beto Saldanha]

Vamos lá

Durante muitos anos fiz varas com bambus daqui mesmo , não exatamente daqui mesmo - são todos de origem japonesa - mas em São Paulo você encontra a venda. Te asseguro que é perfeitamente possível fazer varas bem razoáveis. Mas bom mesmo (para mim) é o Arundinaria Amabilis (Tonkin) . O Gregório faz as dele com Madake ( é muito parecido com Moso ) .Esses bambus tem módulo de elásticidade um pouco menor do que o Tonkin.

Quando vier ao RJ te mostro varas feitas com um e com outro. Para começar nem pense em trazer bambu - é a maior complicação - quando estiver com prática te ensino o caminho das pedras, mas aviso, se pretende trazer tudo dentro dos conformes oficiais esta perdido sem contar que vai sair caríssimo. Mas existe um jeitinho.

Mudando de assunto - já que vamos produzir outras carretilhas, hoje fiz os jigs para fabricar os reel foot - ficou uma beleza . Vou tirar umas fotos e posto aqui.

As fotos

A ferramenta, muito simples, para fazer o abaulado no pé

Estava experimentando, por isso só fiz um pé, mas fica até melhor - vibra menos - fazer 4 de uma vez

[Cristiano]

grande Beto!

pela mor de Deus faça algumas tipo ari`t hart

verdadeiras esculturas

boa sorte e nos mantenha informados sobre as carretilhas

abraço!

[Beto Saldanha]

grande Beto!

pela mor de Deus faça algumas tipo ari`t hart

verdadeiras esculturas

boa sorte e nos mantenha informados sobre as carretilhas

abraço!

Nem de brincadeira - tenho horror as essas carretilhas modernosas

[Cristiano]

mas que isso

o bacana é essa mistura OldNew reel

até gostei do nome

se tivesse paciencia e talento me aventuraria no ramo

abraço!

[Jost]

Você fez como? Utilizou a ferramenta de corte entre centros e fixou o pé no crosslide pra "fresar" o abaulado?

Meu torno não é forte o suficiente para fazer isso, mesmo em alumínio. Para fazer o abaulado eu vou ter que usar a fresa mesmo.

É... depois do abaulado é elementar mesmo... show de bola.

[Beto Saldanha]

Você fez como? Utilizou a ferramenta de corte entre centros e fixou o pé no crosslide pra "fresar" o abaulado?

Meu torno não é forte o suficiente para fazer isso, mesmo em alumínio. Para fazer o abaulado eu vou ter que usar a fresa mesmo.

É... depois do abaulado é elementar mesmo... show de bola.

Isso mesmo - não se preocupe - no meu faço em qualquer material, alias em latão é mais fácil. Tem um monte de coisas que só com sua fresa. trocamos facilidade

[Jost]

Eu particularmente adoro trabalhar com latão.... pena que a densidade é meio alta pra se fazer uma carretilha leve... ainda assim sei lá, viu? Se me der a féfa (como dizia meu finado avô), faço uma carretilha # 1 inteirinha em latão pra mim rsrs.... depois faço um tratamento térmico meio rude e ela fica com aquela cor bronze bonita que você colocar nos seus ferrules... já pensou que lindo que ficaria?

Abração pra você, carioca

[Beto Saldanha]

Eu particularmente adoro trabalhar com latão.... pena que a densidade é meio alta pra se fazer uma carretilha leve... ainda assim sei lá, viu? Se me der a féfa (como dizia meu finado avô), faço uma carretilha # 1 inteirinha em latão pra mim rsrs.... depois faço um tratamento térmico meio rude e ela fica com aquela cor bronze bonita que você colocar nos seus ferrules... já pensou que lindo que ficaria?

Abração pra você, carioca

Se vai fazer vara de bambu o peso não é problema nenhum - fica até melhor . Tenho um livro antigão chamado Henley´s Formulas for Home and Workshop que tem um monte de formulas para colorir/envelhecer metais - se quiser scaneio as paginas que tratam do assunto e te mando .

[Jost]

http://www.sciencecompany.com/patinas/index.htm

Um site com diversas fórmulas e procedimentos, com os nomes modernos dos produtos... dá pra fazer umas coisas bem malucas com as partes de latão das carretilhas hehehe

[Beto Saldanha]

http://www.scienceco...tinas/index.htm

Um site com diversas fórmulas e procedimentos, com os nomes modernos dos produtos... dá pra fazer umas coisas bem malucas com as partes de latão das carretilhas hehehe

Bom esse site - o meu livro recomenda coisas pouco recomendáveis. Como White Arsenic - Mercury - Plumbago - acho que até asa de morcego.

Hoje encomendei esse livro http://www.whitefishpress.com/images/dingley_cover_big.jpg.

[Jost]

Eu tenho um livro desse jeito a guisa de curiosidade. Almanaque Globo de utilidades domésticas em 3 volumes (!). Foi do meu avô materno e data da década de 40 acho. Na parte de coloração de metais tem essas coisas que no inferno devem ser vendidas com receita controlada... muita dona de casa inocente deve ter morrido tentanto mudar a cor de uma bandeja ou algo do estilo. O livro é engraçado demais de ler

Bem... eu explodi o fogão da minha mãe 2 vezes antes de entrar na universidade... acho que ela deu graças a Deus de eu explodir alguma coisa na química da UnB para variar haha ... lá eu peguei fogo 2 vezes <_<

[Beto Saldanha]

Eu gostava de fabricar algodão pólvora - não sei como sobrevivi.

ADDENDUM: on August 12, 1995, Jerry Kimberlin (kimberln@crl.com) posted the following on blackening aluminum. In this case it is not an anodizing finish, but this seemed to best place to stick the information! JK

There have been several postings about blackening aluminum recently. I wrote an article for *Live Steam* magazine back about 1977 on the subject and have modified it a little since then. I do use it myself and thought that it would be of interest to the newsgroup. So: BLACKENING ALUMINUM by JEROME KIMBERLIN There are several ways to color aluminum black and among them are black anodizing and paint. You could rub dirt into the aluminum surface, I suppose, but of all the methods, I think chemical coloring is the superior method. It is certainly cheaper, faster, and home use allows the model engineer greater flexibility in the timing of his decoration of models in progress.

Surface preparation of parts to be colored black is all important as any irregularities are not covered by this finish. Paint does build up and fill in scratches and other voids. Castings, however, should look like castings if the prototype used castings, so surface finish is always adjustable to the builders idea. The point here is to emphasize that this blackening technique will not cover up mistakes.

You will need three chemicals. These are: Nitric Acid, Copper Nitrate, and Potassium Permanganate. You will also need some good quality water - either distilled or deionized. I will give the dimensions of the mixture in both metric and English units so that both types of measures are accommodated:

Take: water 3 quarts 750ml

Add Acid 1/2 oz 5ml

Add Copper 3 oz 25gm

Add Permanganate 1 oz 10gm

Add Water to make 1 gal 1 liter

Obviously you will have to make up more or less solution to fill the container you will use to color aluminum parts and the parts to be colored should be completely covered by the solution. You should use a glass or plastic container. A metal container will poison the solution prematurely.

At 75 degrees F (24 C) temperature, the blackening process will take about 15 minutes using a fresh solution. If it takes longer it means the solution is deficient in one of the components. Usually, copper nitrate and nitric acid need be added.

Aluminum is a strange metal to most of us. While we cannot see it, the surface of a newly machined or cleaned piece of aluminum combines with oxygen in the air to form a self protecting coating of aluminum oxide. This happens within minutes. If this surface continues to grow (get thicker) the blackening solution described here will not work satisfactorily. Thus, the piece to be colored should be cleaned just before immersing into the coloring solution. In my experience, glass bead blasting is a superior way to clean the aluminum surface and the choice of bead size determines surface finish. Once the bead blasting has been accomplished, the beads can be washed off with hot water and the aluminum piece immersed in the blackening solution. I recommend that the time between blasting (cleaning) and immersion in the blackening solution be less than two hours. I once waited five hours and was disappointed in the results. Once the blackening process has been completed, wash off the workpiece with tap water, drain and spray with WD-40 or other water displacing oil.

There are a number of ways to clean aluminum satisfactorily. It is possible to simply sand the surface clean, or scrub it clean with an abrasive. One can also chem clean aluminum by degreasing the workpiece then dipping it into lye (Draino, for instance) for a few minutes or seconds as required, then rinsing. The shape of the workpiece and the model engineer's facilities often dictate what method of surface preparation will be used.

Model engineers wishing to use this solution to blacken aluminum castings or other parts should be aware that the chemical components may be hazardous. While the solution itself is not particularly dangerous it can make your hands purple, so use rubber or plastic gloves. Potassium Permanganate is classified as an oxidizer even though dilute solutions of it are used throughout the world to sterilize vegetables used in salads, etc. Concentrated nitric acid is just plain bad. The technique for using it is to pour out a little in a glass container and then use an eye dropper to transfer the liquid to a measuring container when the volume wanted is small, such as that described here. Nitric acid also turns your hands yellow, hurts, and removes fingerprints. A good way to avoid eye damage is to wear a face shield such as the one you should be wearing when working in front of your grinder.

Só não tenho o nitrato de cobre - mas é fácil de encontrar - vou experimentar.

[Jost]

Hoje encomendei esse livro http://www.whitefish..._cover_big.jpg.

Ta mal intencionado hein?

Para remover a camada de óxido do alumínio citada nesse método aí, simplesmente coloque a peça em uma solução com soda cáustica (vamos dizer 5-10% peso/volume) por uns 30-50 segundos. Não precisa ser concentrada. Após isso lave bem com água corrente. Esqueça lixa, sand blasting e o cacete. Soda limpa muito bem e permite ver se há gordura em algum lugar. Use luvas de borracha limpas pra manusear a peça pra não danificar o acabamento e não deixar gordura na superfície.

Quando eu faço anodização, limpo desse jeito e depois faço uma imersão de 40-50 segundos em ácido nítrico 5%... fica perfeito.

[Rusllon]

Alguém pode me indicar onde é a proxima parada?! Acho que peguei o bonde errado...

Daqui a pouco esses dois vão começar a pescar trutas patagonicas com essas bombas que estão criando aí.....

[GiulianoSA]

Deixa, deixa que o assunto está bom! Adoro ver uns bem mais doidos que eu 'engendrando'!

[Jost]

Beto, mandei trazer esse livro para mim:

História ilustrada do Flyfishing. Diz um dos revisores que de história não tem nada, mas são 2000 páginas de fotografias com material de fly vintage. Isso dá um bom material de referência na hora de criar carretilhas e varinhas. O preço foi imbatível: comprei um usado por US$ 12,50 de uma livraria chamada Abe Books (pela Amazon)... já comprei deles antes e o material é garantido. Dá uma olhada na capa:

http://www.amazon.co...9644490&sr=8-11

Infelizmente só vai chegar depois que eu tiver ido para o Rio, caso contrário levaria junto pra você sapear.

Abraço.

[Edson Fontana]

Isso mesmo - não se preocupe - no meu faço em qualquer material, alias em latão é mais fácil. Tem um monte de coisas que só com sua fresa. trocamos facilidade

Eu gostava de fabricar algodão pólvora - não sei como sobrevivi.

ADDENDUM: on August 12, 1995, Jerry Kimberlin (kimberln@crl.com) posted the following on blackening aluminum. In this case it is not an anodizing finish, but this seemed to best place to stick the information! JK

There have been several postings about blackening aluminum recently. I wrote an article for *Live Steam* magazine back about 1977 on the subject and have modified it a little since then. I do use it myself and thought that it would be of interest to the newsgroup. So: BLACKENING ALUMINUM by JEROME KIMBERLIN There are several ways to color aluminum black and among them are black anodizing and paint. You could rub dirt into the aluminum surface, I suppose, but of all the methods, I think chemical coloring is the superior method. It is certainly cheaper, faster, and home use allows the model engineer greater flexibility in the timing of his decoration of models in progress.

Surface preparation of parts to be colored black is all important as any irregularities are not covered by this finish. Paint does build up and fill in scratches and other voids. Castings, however, should look like castings if the prototype used castings, so surface finish is always adjustable to the builders idea. The point here is to emphasize that this blackening technique will not cover up mistakes.

You will need three chemicals. These are: Nitric Acid, Copper Nitrate, and Potassium Permanganate. You will also need some good quality water - either distilled or deionized. I will give the dimensions of the mixture in both metric and English units so that both types of measures are accommodated:

Take: water 3 quarts 750ml

Add Acid 1/2 oz 5ml

Add Copper 3 oz 25gm

Add Permanganate 1 oz 10gm

Add Water to make 1 gal 1 liter

Obviously you will have to make up more or less solution to fill the container you will use to color aluminum parts and the parts to be colored should be completely covered by the solution. You should use a glass or plastic container. A metal container will poison the solution prematurely.

At 75 degrees F (24 C) temperature, the blackening process will take about 15 minutes using a fresh solution. If it takes longer it means the solution is deficient in one of the components. Usually, copper nitrate and nitric acid need be added.

Aluminum is a strange metal to most of us. While we cannot see it, the surface of a newly machined or cleaned piece of aluminum combines with oxygen in the air to form a self protecting coating of aluminum oxide. This happens within minutes. If this surface continues to grow (get thicker) the blackening solution described here will not work satisfactorily. Thus, the piece to be colored should be cleaned just before immersing into the coloring solution. In my experience, glass bead blasting is a superior way to clean the aluminum surface and the choice of bead size determines surface finish. Once the bead blasting has been accomplished, the beads can be washed off with hot water and the aluminum piece immersed in the blackening solution. I recommend that the time between blasting (cleaning) and immersion in the blackening solution be less than two hours. I once waited five hours and was disappointed in the results. Once the blackening process has been completed, wash off the workpiece with tap water, drain and spray with WD-40 or other water displacing oil.

There are a number of ways to clean aluminum satisfactorily. It is possible to simply sand the surface clean, or scrub it clean with an abrasive. One can also chem clean aluminum by degreasing the workpiece then dipping it into lye (Draino, for instance) for a few minutes or seconds as required, then rinsing. The shape of the workpiece and the model engineer's facilities often dictate what method of surface preparation will be used.

Model engineers wishing to use this solution to blacken aluminum castings or other parts should be aware that the chemical components may be hazardous. While the solution itself is not particularly dangerous it can make your hands purple, so use rubber or plastic gloves. Potassium Permanganate is classified as an oxidizer even though dilute solutions of it are used throughout the world to sterilize vegetables used in salads, etc. Concentrated nitric acid is just plain bad. The technique for using it is to pour out a little in a glass container and then use an eye dropper to transfer the liquid to a measuring container when the volume wanted is small, such as that described here. Nitric acid also turns your hands yellow, hurts, and removes fingerprints. A good way to avoid eye damage is to wear a face shield such as the one you should be wearing when working in front of your grinder.

Só não tenho o nitrato de cobre - mas é fácil de encontrar - vou experimentar.

Beto, gostaria de saber mais sobre o bambo, como faço pra saber qual seria melhor. Quando cortar e onde começa o corte do bambo, se é rente ao chão. Se vc tiver como me passar as medidas da ferramenta para aplainar tbm. obrigado.

[Edson Fontana]

Vamos lá

Durante muitos anos fiz varas com bambus daqui mesmo , não exatamente daqui mesmo - são todos de origem japonesa - mas em São Paulo você encontra a venda. Te asseguro que é perfeitamente possível fazer varas bem razoáveis. Mas bom mesmo (para mim) é o Arundinaria Amabilis (Tonkin) . O Gregório faz as dele com Madake ( é muito parecido com Moso ) .Esses bambus tem módulo de elásticidade um pouco menor do que o Tonkin.

Quando vier ao RJ te mostro varas feitas com um e com outro. Para começar nem pense em trazer bambu - é a maior complicação - quando estiver com prática te ensino o caminho das pedras, mas aviso, se pretende trazer tudo dentro dos conformes oficiais esta perdido sem contar que vai sair caríssimo. Mas existe um jeitinho.

Mudando de assunto - já que vamos produzir outras carretilhas, hoje fiz os jigs para fabricar os reel foot - ficou uma beleza . Vou tirar umas fotos e posto aqui.

As fotos

A ferramenta, muito simples, para fazer o abaulado no pé

Estava experimentando, por isso só fiz um pé, mas fica até melhor - vibra menos - fazer 4 de uma vez

Beto, boa noite. Gostaria de saber mais sobre bambo. Como faço pra distinguir se é bom. Como faço pra colher, corto rente ao chão, e qual as medidas? Se vc tiver como passar as medidas dos gabaritos, agradeço de antemão. Obrigado.

[Beto Saldanha]

A muito tempo que só uso bambu de origem chinesa - no tempo que usava madake cortava a partir de uns 150cm ( a partir do chão) e só usava os 2 metros seguintes. Depois de cortado deixava secar uns 8 meses. De uma olhada em http://www.mosqueirosdorio.com.br/forum/index.php?showtopic=5043 Qualquer coisa me liga 21 2274-8759 ou me manda um mail betosaldanha@uol.com.br

[Edson Fontana]

Obrigado, beto.